En el ejercicio de la fotografía macro, siempre existe la necesidad de profundizar más, estar más cerca. Queremos maravillarse con las infinitas capas de detalle que ofrece el mundo que nos rodea. Hacer esto en un presupuesto, sin embargo, es un desafío. Microscopios, lentes, adaptadores, luces especializados, diapositivas, disolventes, colorantes: la lista sigue y se pueden disparar a los miles. Entonces, ¿qué se puede hacer en un presupuesto? En este artículo, te voy a mostrar un tipo de configuración de micro que puede crear con todo con el equipo que ya tiene.
1. Establecimiento de las bases
microscopios de calidad son muy pesados. ¿Por qué? No porque tengan elementos de lente de 8 pulgadas en ellos, sino porque el cuerpo está construido para ser pesados. A aumentos extremos, el temblor más pequeño de alguien cambiando su peso en la habitación de al lado puede hacer que todo el campo de visión agitar violentamente. Así pisos son de cemento, los bancos están atornilladas hacia abajo, y los microscopios son muy pesados
.
Si usted va a seguir de bajo presupuesto micro serio la fotografía, llenar un cubo de hormigón como base sería un buen primer paso. Mientras tanto, tratar de trabajar en algún lugar con un piso de concreto sólido, como un garaje o el sótano, o tal vez construir una pequeña plataforma de ladrillo. Cualquier cosa con una gran cantidad de peso que es bueno, ya que es difícil para las pequeñas vibraciones para moverlo.
No es exactamente la mejor plataforma, pero mejor que la iteración anterior. Por desgracia, no tengo ningún áreas de suelo de hormigón disponibles.
Aquellos de ustedes pegado con un par de sillas o brisa (ceniza) bloquea establezcan un par de cojines del sofá para sentarse /arrodillarse /estar de pie. Éstos absorberán la mayor parte de sus vibraciones generalmente imperceptibles y que se centra un poco más fácil.
Una vez que tenga una base, se necesita una plataforma para apuntar su cámara hacia. Esto tiene que ser transparente, por lo que puede iluminar objetos de debajo como por encima. Puedo utilizar el vidrio de mesa porque tenemos unas cuantas hojas en la casa de varios lugares y es fácil de limpiar cuando necesito conseguirlo en la foto. Además a diferencia del vidrio portaobjetos de microscopio, no se agrieta cuando su lente de metal de montaje cae accidentalmente en él!
2 enciendo
Vas a necesitar una gran cantidad de luz para enfocar . Un 23-27W (100W equivalente) CFL se trata sólo de ser suficiente si está en un reflector y apagar la simulación de la exposición en la pantalla LCD de la cámara. La imagen será extremadamente ruidoso cuando se acerca, sin embargo. Si es posible, utilizar varias luces brillantes desde varios ángulos.
No utilice luces de tungsteno o lámparas de modelado sus luces estroboscópicas. Hoja de vidrio, incluso cristal de la superficie, no se trata de soportar los cambios extremos de temperatura y se agrieta. Dependiendo de la forma en que está configurado, esto podría ser muy malas noticias para los pies.
Luces de modelado. No los use.
En la exposición real, el flash es el camino a seguir. Si eso es un flash o luces estroboscópicas depende de usted, pero he encontrado personalmente el flash más versátil en su posicionamiento, y porque puede ser colocado tan cerca, se convierte en una fuente relativamente suave. A veces uso un par de luces estroboscópicas de baja potencia como relleno en general, sino porque son tan voluminosos y mis soportes de luz no se doblan lo suficiente, no es una gran cantidad de ayuda.
Un CFL con la una rejilla de plata y un flash es todo lo que suelo usar. Más sería bueno, pero es difícil de encajar tanto en las condiciones de hacinamiento.
Uno a tres flashes desnudos y algún método de posicionamiento de ellos (el pie vinieron con, brazo de aspiración, Gorillapod, lo que sea) es sin duda, mi recomendación.
una vez que tenga sus luces estroboscópicas de enfoque y exposición de allí, ¿no va a haber un montón de espacio para conseguir su cámara en! También vas a querer a la luz algunos temas, desde la parte inferior, y algunos temas, más opacos con textura de la parte superior, por lo que asegúrese de que conserva la capacidad de mover las luces y destellos alrededor.
Inferior encendido en el izquierda, arriba encendió a la derecha. Parte inferior da el detalle, la parte superior da textura de la superficie.
3. Lentes
Ahora estamos llegando al grano. ¿Cómo exactamente se supone que para obtener dicha ampliación loca con lentes de fotografía regulares? Es posible que haya oído hablar de montaje de lente inversa. Vamos a estar haciendo una versión avanzada de la que, donde no acaba de invertir montar una lente de gran angular, pero lo hace en la parte frontal de un teleobjetivo! Esto crea un frankenlens difíciles de manejar, seguro, pero uno que sea capaz de resolver celdas separadas en una planta.
lo estoy haciendo con un 18-50mm f /2.8 para el gran angular, y un 80-200mm f /4.5-5.6 de mis días de cine. No es la mejor combinación de calidad, pero ya que no sucede que tiene un 70-200 mm f /2,8L sentados alrededor de enganchar mi zoom estándar para los cultivos, es lo que es.
Cuanto mejor sea el cristal Sin embargo, los mejores serán sus imágenes. Ir tan buena como sea posible, ya que una vez que comience el zoom a esta escala, se empieza a ver el desglose de las lentes con óptica baratos claramente
frankenlens
Humonstrous:. 18-50mm, 80-200 mm, 2x Tele , y alrededor de 50 mm de tubos de extensión (de abajo hacia arriba).
para conectar sus lentes, se necesita un adaptador de filtro de varón a varón, probablemente una versión paso a paso. El mío es un 72mm a 52mm, que era alrededor de $ 3 desde Hong Kong en eBay. Es probable que sea de metal barato, pero resultó ser agradable y sólida hasta el momento, sin signos de desgaste o de extracción de alrededor de tres años. No he tenido ningún problema colgando la pesada f /2.8 en allí.
También es bastante crítico que su óptica son limpias, ambos elementos delantero y trasero en ambas lentes. Una partícula de polvo minuto puede aparecer en la imagen como una gran burbuja de color gris, oscureciendo su tema.
Si usted realmente desea perforar, obtener un fuelle o tubos de extensión y un teleconvertidor de buena calidad, aunque ' m suponiendo que la mayoría de los fotógrafos macro tendrán al menos uno de estos!
4. Cámara Montaje y
Por supuesto, desea que el trípode sea tan pesado como sea posible; incluso no necesariamente tiene que ser una foto trípode. Podría ser un telescopio de alta resistencia, la topografía o trípode de video. Simplemente tiene que ser voluminosos con las piezas y tan poco juego en movimiento sin problemas una vez cerradas abajo posible. Lo ideal es que tiene una columna central que tiene una cremallera y piñón (columna orientado) para ajustar la altura, aunque esto es poco probable en la mayoría de los trípodes alambiques. Además de eso, recomiendo encarecidamente carriles macro.
Grande y bonita sólido trípode (no estoy seguro para qué sirve, pero era sólo alrededor de $ 5) y los carriles de macro.
El intentar encuadrar y enfocar con la cámara por arrastrar los pies patas del trípode o sacudiendo la cabeza pan /tilt alrededor es difícil y frustrante (aunque posible, es cierto). Pasar los $ 25-90 en una calidad barato, pero razonable, un conjunto de rieles es, sin duda vale la pena el costo en tiempo y disfrute salvado. Pero, de nuevo, si usted va de lo macro a lo micro, estoy en general, asumiendo que ya tiene un sistema decente de los carriles.
5. Los sujetos
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Sus temas, literalmente, puede ser cualquier cosa. Hay muchas cosas que son interesantes en la escala micro, aunque siempre es divertido para empezar con la habitual; hojas, pétalos, insectos muertos, escamas de la piel translúcida ... otras cosas, con textura, o preferiblemente ambos es juego limpio, aunque es posible descubrir una textura de los objetos que aparecen sin problemas, por lo que explorar y experimentar! Estados Unidos La "usado sujetos "pila.
6. Centrándose
Hay por lo menos dos etapas en el enfoque, dependiendo de su configuración. Mi preferencia personal es bloquear (o cinta adhesiva, en mi caso) el teleobjetivo a su distancia mínima de enfoque, y luego confiar sólo en el anillo de enfoque de gran angular invertida. Se utiliza la columna del trípode (estoy casi siempre tiro vertical) para ajustar el enfoque grueso, a continuación, utilizar la lente de enfoque fino invertido.
Siempre tenga un rollo en el estudio!
Si ha centrado carriles, es aún más fácil. Solo tiene que configurar ambas lentes a su distancia mínima de enfoque y utiliza la columna del trípode de enfoque grueso y el carril de enfoque fino. Esto permitirá también relativamente fácil apilamiento de enfoque, que es útil ya que la profundidad de campo en tales aumentos elevados es insignificante; en algún lugar de la región de 50-100 micras es mi estimación.
7. Disparos
Esta es la parte más frustrante, ya que está tan entrelazada con el enfoque. Estoy usando un T3i como su resolución de 18 Megapíxeles permite una mayor capacidad de recorte que mi 10MP 40D. Puedo usar la pantalla LCD articulada para poder sentarse o agacharse, en lugar de estar de pie, ya que esta es una posición más estable y produce menos vibración a través del suelo.
Yo uso un disparo a distancia, por lo que no tienen tocar ninguna parte del aparato durante la exposición. He encontrado que los IR remotos pueden reflejarse en el cristal, por lo que la activación es menos incómodo. También tienden a utilizar el bloqueo de espejo para reducir aún más la probabilidad de que las vibraciones no deseadas.
Esta vibración es en realidad por lo general no es perjudicial para la exposición en términos de desenfoque de movimiento, ya que estoy usando el flash en lugar de varios segundos de exposición con luz continua, pero después de todo ese cuidado encuadre y enfoque, golpeando la cámara, incluso por medio milímetro alterará por completo la vista. Dicho esto, no es necesario ser demasiado paranoico acerca de tocar la cámara, ya que la mayoría de los toques de luz se acaba de rebotar de nuevo a su posición original.
Ajuste de la abertura en las lentes modernos, por supuesto, requerirá la profundidad -campo -de truco de vista previa, ya que no suele ser un anillo de abertura separada. Así que antes de disparar, poner su lente gran angular de la cámara en el modo de prioridad de apertura, ajuste a lo que usted está utilizando (utilizo alrededor de f /11 para un equilibrio razonable entre la profundidad de campo y efectos de difracción).
Después de que está establecido, pulsa el botón de previsualización de la profundidad de campo, y mientras lo mantiene pulsado, suelte la lente y girarlo apagado. El objetivo se mantenga la abertura que ha establecido. Hacer lo mismo con el teleobjetivo, si va a conectar fuelles /tubos o un teleconvertidor que no tienen contactos electrónicos
.
Si no está en un piso de concreto sólido, que será posible controlar un cierto grado de encuadre y el micro-enfoque desplazando su peso alrededor. Esto es mejor experiencia que se describe, por lo experimento.
8. Ampliación
Aumentar y se controla mediante la configuración del zoom de las lentes. El más largo es el teleobjetivo, más se magnifica. Cuanto más amplia sea la de gran angular, más se magnifican una vez revertida. Me deje caer mi 80-200 mm hasta 200 mm, y tener mi 18-50mm zoom bloqueado-a 18mm. Esto me da una magnificación máxima entre las dos lentes; en algún lugar de la región de 12x, por lo que recuerdo.
Agregar el teleconvertidor 2x duplica esto, y luego los tubos de extensión permite que toda la plataforma para centrarse más de cerca, la crianza de los aún más la ampliación total.
que enanísimo miga de pan en mi dedo es lo que está a la derecha. Eso es un montón de aumento!
La ampliación de una configuración particular de lentes y la configuración se puede calcular utilizando un objeto conocido. Digamos que tiene una aguja de coser que sabe que es 0,60 mm de diámetro, y cuando se enfoca que ocupa dos tercios de la pantalla horizontalmente. Conocer las dimensiones de su sensor (de la T3i APS-C sensor mide 22.3mm por 14.9mm dentro del área de imagen) le permite multiplicar, en este caso particular, 22.3mm por 2/3, que es 14.87mm. Ese es el "tamaño de imagen" de mi objeto hipotético. Divida este número por el tamaño real del objeto de saber cuántas veces se ha magnificado. 14.87 /0,6 = 24.8x aumento, que pasa a ser sobre lo que me pasa a 18 mm /200 mm /2x Tele.
9. Ejemplos y resultados
Yo sé que usted quiere ver la consistencia disponible con este método algo jerry-aparejado, así que aquí están algunos de mis resultados con diversos temas Cerrar Home Una pequeña planta de café
los pelos finos en la espalda de una abeja.
un trozo de costra ... bruto, pero maravilloso para disparar. México la células de una vena de la hoja y uno de los pelos que crecen de hora al fondo.
ojo y antena de la base de una abeja. gotitas de sangre en
pequeña escama de piel seca. También bruto, también se ve increíble!
Diversas especies de algas en una fina gota de agua.
10. Observaciones y Mejoras
Por lo tanto, este método no sustituye un costoso 400-2000x de aumento del microscopio binocular con un adaptador de DSLR de varios cientos de dólares y un banco de 300 libras laboratorio para poner todo en? Bueno, no, por supuesto que no. Pero para los aficionados, aficionados y fotógrafos macro de tiempo completo, esto es una buena manera de experimentar aún más mediante el uso de lo que lo más probable es que ya tiene por ahí. Incluso para los científicos que tienen el favorable engranaje en el trabajo, pero le gustaría un poco de algo que perder el tiempo con ella en casa
.
¿Cómo hago para mejorarla? La primera cosa que probablemente haría es construir un pórtico CNC con control de movimiento de atornillamiento (con ruedas, no electrónica CNC) en lugar de los carriles de macro. Esto me permitiría montar la cámara en el centro de gravedad en lugar de inclinarse de un lado, y todo el equipo de perforación se podría establecer en la parte superior de un bloque de hormigón con un orificio de inserción para un /PAR y el flash LED CFL.
me podría entonces atar la cámara a un ordenador para el LiveView (algo que solía hacer regularmente con este método), y controlar de forma precisa la posición de la cámara en tres dimensiones. Esto costaría un poco, pero ni siquiera cerca del precio de un adaptador de cámara-microscopio, no importa un microscopio en sí. La otra cosa que hacer sería experimentar con otras longitudes de lentes en varias combinaciones.
Es una pequeña World
Espero que hayan disfrutado esta pequeña incursión en el mundo de lo muy pequeño en un presupuesto, y es de esperar que le dio algunas ideas para sus propios objetivos. En realidad no es demasiado difícil de conseguir en la microscopía de baja potencia con sólo una réflex digital y la imagen de engranajes normal /macro. Con un poco de paciencia, puede crear algunas imágenes fantásticas. Ciertamente he tenido un montón de diversión usando esta técnica en los últimos años!
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